Բովանդակություն:

Թիավարում Գինու-Մութ ծովում
Թիավարում Գինու-Մութ ծովում
Anonim

Արկածները հանդիպում են Հին աշխարհի հմայքին՝ ադրենալինով լի այս ծովային բայակինգով շրջագայության մեջ Կրետե կղզու շուրջը:

«Ես փիլիսոփա եմ», - ասում է Ջորջ Ստավրուլակիսը, 64-ամյա հույն թոշակի անցած ծովային նավապետը: Մենք նստած ենք սուվլակիի ափսեի վրա և դիտում ենք արևի մայրամուտը Կրետեի Հորա Սֆակիոն քաղաքի ծովափնյա ռեստորանից: «Ես սիրում եմ երիտասարդներին պատմել այն, ինչ գիտեմ։ Դուք գեղեցիկ աղջիկ եք: Ինչո՞ւ չես ամուսնանում հույնի հետ, ընտանիք չունես և այստեղ չես մնում»։ Կրետեի հարավային ափը նախորդ յոթ օրվա ընթացքում բայակով ճամփորդելուց հետո ես պատրաստ եմ թողնել ամեն ինչ և հետևել նրա խորհուրդներին: Ես մարդ չեմ գտել, բայց սիրահարվել եմ Կրետեի դրամատիկ ծովափին, համեղ թարմ ուտելիքներին, հյուրընկալ մարդկանց և հարուստ պատմական անցյալին:

Եվրոպական Մեքքա

Թանգարաններից և Բրիից այն կողմ, Եվրոպան վայրի մայրցամաք է, որը լցված է արկածային թեժ կետերով: Շամոնիից՝ Ֆրանսիայի ալպիական սպորտի կենտրոնից մինչև Ժիրոնա՝ Իսպանիայի հեծանվային խելագար քաղաքը, Դրսում բացահայտվում են հինգ գյուղեր՝ անկասելի ոգով և Old Wold Class-ով: ՊԼՅՈՒՍ՝ Եվրոպական փառատոներ.

Հյուսիսարևմտյան անցումի ուղեցույցներ Ռիկ Սվեյցերը և Մայք Ագոստինելլին մի փոքր շունչ են քաշում Լուտրոյի նավահանգստում
Հյուսիսարևմտյան անցումի ուղեցույցներ Ռիկ Սվեյցերը և Մայք Ագոստինելլին մի փոքր շունչ են քաշում Լուտրոյի նավահանգստում

Հյուսիսարևմտյան անցումի ուղեցույցներ Ռիկ Սվեյցերն ու Մայք Ագոստինելին շունչ են քաշում Լուտրոյի նավահանգստում:

Երբ ամերիկյան The Northwest Passage-ը ինձ հրավիրեց իրենց ութօրյա ծովային նավարկության ճամփորդության, ես երկու վերապահում ունեի: Նախկինում ես միայն մեկ անգամ էի քայակել, և կազմակերպված ճամփորդության չէի եղել, քանի որ տասներեք տարեկան ամառային ճամբարական էի: Ես ինձ պատկերացնում էի, որ կա՛մ կռվում եմ ալիքների հետ, երբ ափից կիլոմետրեր հեռու շրջում էի հազիվ ծովային նավը, կա՛մ դեղին գլխարկ էի հագնում, որպեսզի հետևեմ բարձրացած հովանոցով ուղեցույցին զբոսաշրջիկներով լեփ-լեցուն վայրում: Այնուամենայնիվ, ճամփորդությունը նյութականացավ որպես վերջնական այն, ինչ ես երբեք չգիտեի, որ գոյություն ունի. ճոխ արկածային ճանապարհորդություն: Օրերն անցկացրի՝ հոգնեցնելով ինձ՝ նավարկելով հանգիստ, փիրուզագույն-կապույտ ծովերով փոքրիկ կարմիր բայակով, քայլելով խորդուբորդ ափամերձ լեռներով և ուսումնասիրելով ծովային քարանձավները, սպիտակ ավազով լողափերը և Կրետեի թաքնված ավերակների համաշխարհային առատությունը՝ հռոմեական, մինոյան, վենետիկյան և թուրքական:. Գիշերներ էի անցկացրել միջերկրածովյան փոքրիկ գյուղերում՝ ուտելով համեղ մուսակա, սուվլակի և թարմ ֆետա պանիր, հյուրասիրվելով գիշերային մերսումներով և հանդիպելով ամենահյուրընկալ մարդկանց, ում ես կարող էի պատկերացնել: Ինչու՞ գնալ Կրետե: Իր հանգիստ, պարզ եղանակով, կտրուկ գեղեցիկ լանդշաֆտով և խիտ պատմությամբ, ավելի տեղին հարց կարող է լինել. Ինչո՞ւ գնալ որևէ այլ տեղ:

Մատալա, Սամարիայի կիրճ, Սուրբ Պավլոս և Մարմարա լողափ

Արևապաշտները հանգստանում են Մատալայի պաշտպանված լողափում, քարանձավների առջև, որոնք օգտագործվում էին որպես հին հռոմեական դամբարաններ և մինոյան պահեստարաններ
Արևապաշտները հանգստանում են Մատալայի պաշտպանված լողափում, քարանձավների առջև, որոնք օգտագործվում էին որպես հին հռոմեական դամբարաններ և մինոյան պահեստարաններ
Քսիլոսկալոսում արահետի սկզբից Սամարիայի կիրճը իջնում է 3000 ֆուտ բարձրությունից երկու մղոնից պակաս
Քսիլոսկալոսում արահետի սկզբից Սամարիայի կիրճը իջնում է 3000 ֆուտ բարձրությունից երկու մղոնից պակաս
Նավարկություն Այա Ռումելիից դեպի Ագիոս Պավլոսի լողափ
Նավարկություն Այա Ռումելիից դեպի Ագիոս Պավլոսի լողափ

Նավարկություն Այա Ռումելիից դեպի Ագիոս Պավլոսի լողափ

ՄԱՏԱԼԱ

Քամիները փչում էին ժամում 40 մղոն արագությամբ, և մենք զգուշորեն կանգնած էինք լողափին և դիտում էինք, թե ինչպես են սպիտակ գլխարկներով ալիքները բախվում ափից մոտ 300 յարդ հեռավորության վրա: «Սպասիր, ուրեմն մենք իրականում պետք է դուրս գանք դրանով»: - ասաց ընկերակից ընկերը: Ստամոքս շրջվեց, մինչ ես ինձ պատկերացնում էի, թե ինչպես եմ շրջվում և խորտակվում կոտլետում: Մի քանի ժամվա ընթացքում, սակայն, ես ավարտեցի կրկնակի բայակ և պատրաստ էի դիտավորյալ շրջվելու և նավակից դուրս գալու անվտանգության ընթացակարգին: Մայքը՝ արևայրուքով լցված, 38-ամյա իմ ճամփորդության համաղեկավարը, բռնեց իմ թիակը և հրեց իմ նավից: Կտեսնվենք! Չէի ցանկանա դու լինել»: նա բղավեց. Ես կծկվեցի, բայց մի մեծ կուլ տվեցի օդը, խցանեցի քիթս և աղավնու ջրի տակ: Ես նավակից կիսով չափ դուրս էի եկել, մինչև այն շրջվեց և մեկ վայրկյանից էլ քիչ ժամանակ անց նորից շնչեցի: «Ձեր զվարճության չափիչը խենթի պես պտտվո՞ւմ է»: նա քմծիծաղով հարցրեց. Ինչպե՞ս կարող էր իմ զվարճալի չափիչը չպտտվել: Գեղեցիկ (և հմուտ) բայակավարը հսկում էր ինձ, ես հենց նոր էի արել իմ առաջին «թաց ելքը», ես թիավարում էի հռոմեական դամբարանների համար փորագրված հնագույն քարանձավների մոտ և նայում էի ավազոտ հովանոցներով լողափի գեղեցիկ հատվածին:

Մատալայում իմ առաջին բայակային նստաշրջանից հետո ես ընթրեցի բուսակերների պիտայի վրա սրճարանում Նիկոսում, իսկ հետո նկատեցի մի փոքրիկ ցուցանակ, որը ցույց էր տալիս ճանապարհը դեպի Կարմիր լողափ: Այնտեղից ես ճամփա ընկա 30 րոպե տեւողությամբ արշավի, որն ինձ տարավ հին մինոյան նավահանգստային քաղաքի ավերակների կողքով և հիասքանչ տեսարանով բլրի վրայով: Կարմիր լողափը կարելի է շփոթել Եդեմի ծովափնյա տարբերակի հետ. գեղեցիկ արևայրուքով մերկ տղամարդիկ և կանայք քայլում են ափով ոսկե մազերով փոքրիկների հետ: Ջուրը փիրուզագույնի կիսաթափանցիկ երանգ է, և ամռանը և աշնանը վտանգված ծովային կրիաները հավաքվում են՝ բնադրելու և իրենց ձագերին դուրս հանելու համար:

Գործնական տեղեկություններ. Zafiria հյուրանոցը (հեռախոս՝ 011-30-28920-45112) առաջարկում է լողափից տեսարան ունեցող սենյակներ՝ պատշգամբներով 47 դոլարով: Pension Silvia (հեռախոս՝ 011-30-28920-45127), փոքրիկ բուգենվիլներով և խորդենիներով պատված հյուրանոց, մի փոքր հեռու է ծեծված ճանապարհից և 29 դոլարից հասարակ սենյակներ է վարձում: Երկու հյուրանոցները, և շատ ուրիշներ Կրետեի հարավային ափին, բաց են միայն ապրիլից հոկտեմբեր:

ՍԱՄԱՐԻԱՅԻ ԿԻՐՃ

«Այ մարդ, ես հենց հիմա կցանկանայի մեծ Ամստել», - ասում է 45-ամյա Գորդոնը, բարձրահասակ կանադացի էքսկուրսիաների խմբից, ով իմ արշավի գործընկերն էր այդ օրվա ընթացքում: «Եվ ցնցուղ», - ավելացրեց նա: «Եվ աթոռ»: Ամեն ինչ, մտածեցի ես, երբ մենք քայլում էինք դեպի Ագիա Ռումելի քաղաքը,- ոտքերս թմրած էին 10 մղոն վայրէջքի հարվածից, և սառը եփուկը կհասներ տեղում, բայց ես պետք է խոստովանեի, որ հաճույք էի ստանում: Մենք քայլել էինք Սամարիայի կիրճով, սոճով և նոճիով լցված ճեղքվածքով, որը ցցված էր գետի ջրի ջրային ջրավազաններով, և հազիվ թե մեկ հոգի տեսանք: Թեև կիրճը շատ է սիրում զբոսաշրջիկները, բայց ոչ աշխատանքային ժամերին այն պահպանում է անխռով հանգստության զգացում: Իրականում, դուք դժվար թե կարողանաք քունջութ-մեղրով ըմպել (Powerbar-ի հունական տարբերակը) առանց Կրետեի փոքրիկ, եղնիկի նմանվող այծի, որը ծառերից դուրս է գալիս ձեզ տեսնելու: 1962 թվականին կիրճը ստեղծվել է որպես ազգային պարկ՝ պաշտպանելու չափազանց որսված կրի քրին և այլ հազվագյուտ վայրի կենդանիները, ինչպիսիք են արծիվները, բուերը, անգղերը և կրետական ցեղատեսակը: Ապրիլին և մայիսին կիրճը լցվում է վայրի ծաղիկներով, և դրա վերջում երկու թուրքական ամրոցների ավերակները նայում են օվկիանոսին, որոնցից մեկը հեշտությամբ հասանելի է ծովափնյա Ագիա Ռումելի գյուղից կես մղոն զառիթափ քայլքով:

Գործնական տեղեկություններ. Ոչ մի ճանապարհ չի միանում Այա Ռումելիին կիրճի հատակին և վերջին լաստանավին դեպի Հորա Սֆակիոն, որտեղ ճանապարհը տանում է ափից, մեկնում է երեկոյան 6-ին ամռանը և աշնանը, իսկ ավելի վաղ՝ ցածր սեզոնին: Ամբոխից խուսափելու համար ուշ սկսեք և գիշերեք: Պարզ, բայց հարմարավետ «Ագիա Ռումելի» հյուրանոցը (011-30-28250-91432) առաջարկում է սենյակներ 41 դոլարով, իսկ նմանատիպ «Կրի Կրի» հյուրանոցը (011-30-28250-91089) սենյակներ է վարձում 35 դոլարից սկսած:

ԱՋԻՈՍ ՊԱՎԼՈՍ ԵՎ ՄԱՐՄԱՐԱ լողափ

Կարծես թագավորական կապույտ և փիրուզագույն ջրերի միջով բայակ վարելը բավարար չլիներ, մինչդեռ Այա Ռումելիից դեպի Լուտրո ճանապարհին մենք կանգ առանք մի փոքրիկ խաչաձև քարե եկեղեցու մոտ, որը նախագահում էր անմարդաբնակ ծովածոցի լայնածավալ ավազանի եզրին: 11-րդ դարում ստեղծված բյուզանդական Սուրբ Պավլոսը (Սուրբ Պողոս) կարելի է հասնել միայն նավով կամ ոտքով: Միջերկրածովյան ծովափնյա յուրաքանչյուր քաղաք, որը հպարտություն ունի, կարծես պնդում է, որ Պողոսը Կեսարիայից Հռոմ ճանապարհորդության ժամանակ վթարի է ենթարկվել նրա ափերին, ուստի փոքրիկ սրբավայրերը շատ են: Այս սրբավայրը հատկապես գեղեցիկ է իր որմնանկարների մնացորդներով և ոսկե սրբապատկերների հյուրընկալությամբ:

Թվում է, թե այս ճամփորդության ընթացքում, երբ ձեռքերս և ուսերս սկսում էին ցավել թիավարումից, մի գեղեցիկ սպիտակ ավազով լողափ թռչում էր տեսադաշտում, սովորաբար ճաշի ժամանակին: Մի օր դա Մարմարա լողափն էր, ավազի և մարմարե քարերի 50 յարդ տարածություն, որը մեկուսացված էր ծովային քարանձավներով և ժայռերի ելքերով, որը կատարյալ է ժայռերից ցատկելու համար: Երեք փոքր սպիտակ սվաղով շինություններ, ներառյալ փոքրիկ մատուռը, ցցված են բլրի լանջին` լողափի վերևում, Արադենայի կիրճի բերանից անմիջապես հետո: Մազոտ, երկուսուկես մղոն արշավը դեպի կիրճը տանում է դեպի Արադենա լեռնային մեկ ընտանիքի գյուղը և մոտակա ճանապարհը: Ծովային քարանձավները ստուգելուց հետո ես իջա նավակից և բարձրացա ժայռի սանդուղքով, որը տանում էր ծովափի հարավ-արևմտյան ծայրից դեպի մի փոքրիկ սրճարան, որտեղ վայելեցի հիասքանչ տեսարանը՝ մի ափսե հնագույն աղցանով (սրճարանի մասնագիտությունը, խառնուրդը. թարմ լոբի և բանջարեղեն) և պանրով կարկանդակ տեղական մեղրով:

Գործնական տեղեկատվություն. Սրճարանի սեփականատերը՝ Քրիսոստոմոս Օրֆանուդակիսը (011-30-6942-20156), վարձով է տալիս սենյակները լողափի վերևում գտնվող փոքրիկ սպիտակ շենքերում՝ սկսած 23 դոլարից՝ ապրիլից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: Այնտեղ հասնելու համար նստեք ջրային տաքսի (մոտ 18 դոլար) Լուտրոյից դեպի արևմուտք կամ քայլեք երկու մղոն եվրոպական միջքաղաքային E4 ուղու երկայնքով:

Loutro, Sweetwater Beach և Crete Travel Essentials

Թուրքական 250-ամյա ամրոցի ավերակները նայում են դեպի ծովը Լուտրոյի մոտ
Թուրքական 250-ամյա ամրոցի ավերակները նայում են դեպի ծովը Լուտրոյի մոտ
Kayakers-ը թիավարում է Sweetwater Beach-ի մոտ գտնվող ժայռոտ ելուստի շուրջը
Kayakers-ը թիավարում է Sweetwater Beach-ի մոտ գտնվող ժայռոտ ելուստի շուրջը

Kayakers-ը թիավարում է Sweetwater Beach-ի մոտ գտնվող ժայռոտ ելուստի շուրջը:

ԼՈՒՏՐՈ

«Ես 20 տարի ապրել եմ Նյու Յորքում», - ասում է Պավլոս Ֆրադելակիսը, որը ծնունդով Կրետեից է և Դասկալոգիանիս հյուրանոցի մենեջերը: «Վերադարձա այցելության, վերցրի վերադարձի տոմսս, երկու մասի պատռեցի և դեն նետեցի»։ Շարունակեց նա՝ կատաղի պատռելով շարժումներ անելով և ձեռքերը օդ նետելով։ Մենք նստած էինք նրա հյուրանոցի առջև գտնվող ջրին ամենամոտ սեղանի մոտ, կում էինք անում Հունաստանի ամենահայտնի ներքին գարեջուրը՝ Mythos-ը և դիտում, թե ինչպես են մարդիկ անցնում, ինչպես նա անում է ամառվա ամեն օր:

Երբ Այա Ռումելիից ութ մղոն բայակով վազքուղուց հետո ես կլորացա դեպի Լուտրոյի անկյունը, տեսարանն այնքան կատարյալ էր, որ ինձ թվում էր, թե պատահաբար հանդիպեցի հին հոլիվուդյան ֆիլմերի նկարահանմանը: 250-ամյա թուրքական ամրոցի և 500-ամյա վենետիկյան ամրոցի ավերակները կանգնած էին փոքրիկ ծովածոցի հարավային ծայրում, իսկ գեղատեսիլ կապույտ և սպիտակ տները շարված էին ափին՝ կիսալուսնով, ջրի գագաթին: Բայց Loutro-ն իրականն է. չնայած այն կարող է ընդունել մոտ 900 զբոսաշրջիկի, այն հազվադեպ է լցված և պահպանում է միջերկրածովյան ձկնորսական գյուղի համը: Ես նկատեցի մի խելագար ծերունու, որը նստած էր ձկան մեծ դույլի վրա և կեռիկներ էր թխում ռեստորանի հետևի դռան մոտ: Հյուրանոցների հետևում հին գույնզգույն նավակները ապրում են ծովից թոշակի անցնելուց հետո: Բացի երաժշտությունից և ձայներից, որոնք սրճարաններից դեպի գիշերային օդ են մղվում, քաղաքը լռում է: Այստեղ մեքենաներ չկան, միայն 20 րոպե լաստանավով կամ երեք մղոն քայլելով մոտակա քաղաքից՝ Հորա Սֆակյոնից, կարող եք հասնել Լուտրո: «Սա լավագույն կյանքն է», - ասում է Պավլոսը, ով չի մեկնել 14 տարի առաջ ժամանելուց հետո: «Սա հանգիստ կյանք է, և ամեն ինչ տարեցտարի նույնն է»:

Գործնական տեղեկություններ. Դասկալոգիանիս հյուրանոցը (հեռախոս՝ 011-30-28250-91514) վարձում է գրավիչ ժամանակակից սենյակներ՝ պատշգամբներով 47 դոլարով և ունի միակ հանրային ինտերնետ կապը քաղաքում: Հյուրանոց Սիֆիս (հեռախոս՝ 011-30-28250-91337) հարևանությամբ 29 դոլարով վարձում է ավելի էժան սենյակներ՝ ծովափնյա տեսարանով: ՔԱՂՑՐՋՐԱՅԻՆ լողափ

Հորա Սֆակիոն տանող ճանապարհին մենք նավահանգիստ նստեցինք Սվիթուոթեր լողափում, Լուտրոյից երկու մղոնանոց թիավարում, որպեսզի լիցքավորվենք կապուչինոյով: (Կայակինգի այս բիզնեսը ծանր աշխատանք է:) Լողափի հարթ սպիտակ քարերով հատվածն ունի մի քանի քաղցրահամ աղբյուրներ և գործում է որպես ճամբար նուդիստ-հիպիների խայտաբղետ խմբի համար: Երբ մենք քայլում էինք դրա երկայնքով, մի շվեյցարացի՝ Վիլի անունով, դուրս եկավ մեզ ողջունելու՝ ոչ այլ ինչ հագած, բացի իր ծննդյան կոստյումից և մի զույգ մատուտակի: «Բարև»: նա բացականչեց. Նա բավականին ընկերասեր էր և մեզ ասաց, որ վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում օրական 24 ժամ է անցկացրել ամբողջովին մերկ: Նախքան նորից մեր բայակներ բարձրանալը, Վիլին մեզ ցույց տվեց իր ճամբարը, ներառյալ աղբյուրը, որն օգտագործում էր որպես սառնարան, և պատրաստվեց առավոտյան լողալուն: Երբ մենք բարձրացանք, նրանից միայն տեսանք նրա մերկ հետևը և ջրից դուրս ցցված շնչափողի խողովակը:

Ճանապարհորդության ավարտին ես տեսա ավելին, քան իմ չափից ավելի գեղեցիկ ափամերձ գիծը, հաղթահարեցի մի քանի նավարկության անհանգստություն և հայտնվեցի ավելի ուժեղ, արևայրուք և ավելի հանգիստ: Այն բանից հետո, երբ ես ձեռքով հրաժեշտ տվեցի իմ ուղեկիցներին, Ջորջը՝ ուղևորության նախկին ծովային կապիտանն ու վարորդը, և իմ նորահայտ ընկերը, ինձ դուրս է հանում իր մեքենայով: Նախքան մեր ճանապարհները բաժանելը, նա ինձ ասում է, որ մի լավ բան գրեմ Կրետեի մասին, որտեղ նա ապրել է իր կյանքի մեծ մասը, երբ նավեր չի վարել հինգ մայրցամաքներում: «Ես այստեղ եմ ծնվել, այստեղ մեծացել և այստեղ եմ մեռնելու»,- ասում է նա։ «Հուսով եմ, հուսով եմ»:

ՊԱՐՏԱԴԻՐՆԵՐ

Հյուսիսարևմտյան անցուղին (800-RECREATE, www.nwpassage.com) առաջարկում է ութօրյա ծովային արշավներ, ներառյալ կացարանները, սնունդը, սարքավորումները և ուսուցումը Կրետեի հարավային ափի երկայնքով 2,295 դոլարով: Յոգայի հրահանգչի հետ ուղևորություններ Ծովափնյա յոգայի ամենօրյա պարապմունքները նույնպես հասանելի են 2,495 դոլարով:

Trekking Hellas-ը (011-30-21033-10323, www.trekking.gr), Աթենքում գործող կազմակերպություն, առաջարկում է իննօրյա արշավներ կիրճերով և հարավային Կրետեի ափամերձ գծով մեկ անձի համար 1,869 դոլարից մինչև 2,453 դոլար:, կախված խմբի չափից։

Հունաստանում, ներառյալ Կրետեում, զբոսաշրջային գործունեության և ուղղությունների մասին տեղեկությունների համար դիմեք Հունաստանի Զբոսաշրջության ազգային կազմակերպությանը (212-421-5777, www.gnto.gr):

Olympic Airways-ը (800-223-1226, www.olympic-airways.com) առաջարկում է ուղիղ չվերթներ Նյու Յորքից Աթենք՝ սկսած 468 դոլարից, իսկ Աթենքից Իրակլիոն՝ 135 դոլարով:

Հանիայի զբոսաշրջության գրասենյակը (011-30-28210-92943) կարող է տեղեկատվություն տրամադրել տարածաշրջանում զբոսաշրջային գործունեության մասին, որն ընդգրկում է Կրետեի հարավ-արևմտյան ափը:

Հանիայի լեռնագնացների ակումբը (011-30-28210-44647) պահպանում է հանրաճանաչ E4 արահետը, որն անցնում է Կրետեի հարավային ափով: Ակումբը երբեմն կազմակերպում է էքսկուրսիաներ և կարող է որոշակի տեղեկություններ տրամադրել տարածքում արշավների և լեռնագնացության մասին:

Խորհուրդ ենք տալիս: