Բովանդակություն:
2024 Հեղինակ: Graham Miers | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-25 05:27
Արկածները հանդիպում են Հին աշխարհի հմայքին՝ ադրենալինով լի այս ծովային բայակինգով շրջագայության մեջ Կրետե կղզու շուրջը:
«Ես փիլիսոփա եմ», - ասում է Ջորջ Ստավրուլակիսը, 64-ամյա հույն թոշակի անցած ծովային նավապետը: Մենք նստած ենք սուվլակիի ափսեի վրա և դիտում ենք արևի մայրամուտը Կրետեի Հորա Սֆակիոն քաղաքի ծովափնյա ռեստորանից: «Ես սիրում եմ երիտասարդներին պատմել այն, ինչ գիտեմ։ Դուք գեղեցիկ աղջիկ եք: Ինչո՞ւ չես ամուսնանում հույնի հետ, ընտանիք չունես և այստեղ չես մնում»։ Կրետեի հարավային ափը նախորդ յոթ օրվա ընթացքում բայակով ճամփորդելուց հետո ես պատրաստ եմ թողնել ամեն ինչ և հետևել նրա խորհուրդներին: Ես մարդ չեմ գտել, բայց սիրահարվել եմ Կրետեի դրամատիկ ծովափին, համեղ թարմ ուտելիքներին, հյուրընկալ մարդկանց և հարուստ պատմական անցյալին:
Եվրոպական Մեքքա
Թանգարաններից և Բրիից այն կողմ, Եվրոպան վայրի մայրցամաք է, որը լցված է արկածային թեժ կետերով: Շամոնիից՝ Ֆրանսիայի ալպիական սպորտի կենտրոնից մինչև Ժիրոնա՝ Իսպանիայի հեծանվային խելագար քաղաքը, Դրսում բացահայտվում են հինգ գյուղեր՝ անկասելի ոգով և Old Wold Class-ով: ՊԼՅՈՒՍ՝ Եվրոպական փառատոներ.
Հյուսիսարևմտյան անցումի ուղեցույցներ Ռիկ Սվեյցերն ու Մայք Ագոստինելին շունչ են քաշում Լուտրոյի նավահանգստում:
Երբ ամերիկյան The Northwest Passage-ը ինձ հրավիրեց իրենց ութօրյա ծովային նավարկության ճամփորդության, ես երկու վերապահում ունեի: Նախկինում ես միայն մեկ անգամ էի քայակել, և կազմակերպված ճամփորդության չէի եղել, քանի որ տասներեք տարեկան ամառային ճամբարական էի: Ես ինձ պատկերացնում էի, որ կա՛մ կռվում եմ ալիքների հետ, երբ ափից կիլոմետրեր հեռու շրջում էի հազիվ ծովային նավը, կա՛մ դեղին գլխարկ էի հագնում, որպեսզի հետևեմ բարձրացած հովանոցով ուղեցույցին զբոսաշրջիկներով լեփ-լեցուն վայրում: Այնուամենայնիվ, ճամփորդությունը նյութականացավ որպես վերջնական այն, ինչ ես երբեք չգիտեի, որ գոյություն ունի. ճոխ արկածային ճանապարհորդություն: Օրերն անցկացրի՝ հոգնեցնելով ինձ՝ նավարկելով հանգիստ, փիրուզագույն-կապույտ ծովերով փոքրիկ կարմիր բայակով, քայլելով խորդուբորդ ափամերձ լեռներով և ուսումնասիրելով ծովային քարանձավները, սպիտակ ավազով լողափերը և Կրետեի թաքնված ավերակների համաշխարհային առատությունը՝ հռոմեական, մինոյան, վենետիկյան և թուրքական:. Գիշերներ էի անցկացրել միջերկրածովյան փոքրիկ գյուղերում՝ ուտելով համեղ մուսակա, սուվլակի և թարմ ֆետա պանիր, հյուրասիրվելով գիշերային մերսումներով և հանդիպելով ամենահյուրընկալ մարդկանց, ում ես կարող էի պատկերացնել: Ինչու՞ գնալ Կրետե: Իր հանգիստ, պարզ եղանակով, կտրուկ գեղեցիկ լանդշաֆտով և խիտ պատմությամբ, ավելի տեղին հարց կարող է լինել. Ինչո՞ւ գնալ որևէ այլ տեղ:
Մատալա, Սամարիայի կիրճ, Սուրբ Պավլոս և Մարմարա լողափ
Նավարկություն Այա Ռումելիից դեպի Ագիոս Պավլոսի լողափ
ՄԱՏԱԼԱ
Քամիները փչում էին ժամում 40 մղոն արագությամբ, և մենք զգուշորեն կանգնած էինք լողափին և դիտում էինք, թե ինչպես են սպիտակ գլխարկներով ալիքները բախվում ափից մոտ 300 յարդ հեռավորության վրա: «Սպասիր, ուրեմն մենք իրականում պետք է դուրս գանք դրանով»: - ասաց ընկերակից ընկերը: Ստամոքս շրջվեց, մինչ ես ինձ պատկերացնում էի, թե ինչպես եմ շրջվում և խորտակվում կոտլետում: Մի քանի ժամվա ընթացքում, սակայն, ես ավարտեցի կրկնակի բայակ և պատրաստ էի դիտավորյալ շրջվելու և նավակից դուրս գալու անվտանգության ընթացակարգին: Մայքը՝ արևայրուքով լցված, 38-ամյա իմ ճամփորդության համաղեկավարը, բռնեց իմ թիակը և հրեց իմ նավից: Կտեսնվենք! Չէի ցանկանա դու լինել»: նա բղավեց. Ես կծկվեցի, բայց մի մեծ կուլ տվեցի օդը, խցանեցի քիթս և աղավնու ջրի տակ: Ես նավակից կիսով չափ դուրս էի եկել, մինչև այն շրջվեց և մեկ վայրկյանից էլ քիչ ժամանակ անց նորից շնչեցի: «Ձեր զվարճության չափիչը խենթի պես պտտվո՞ւմ է»: նա քմծիծաղով հարցրեց. Ինչպե՞ս կարող էր իմ զվարճալի չափիչը չպտտվել: Գեղեցիկ (և հմուտ) բայակավարը հսկում էր ինձ, ես հենց նոր էի արել իմ առաջին «թաց ելքը», ես թիավարում էի հռոմեական դամբարանների համար փորագրված հնագույն քարանձավների մոտ և նայում էի ավազոտ հովանոցներով լողափի գեղեցիկ հատվածին:
Մատալայում իմ առաջին բայակային նստաշրջանից հետո ես ընթրեցի բուսակերների պիտայի վրա սրճարանում Նիկոսում, իսկ հետո նկատեցի մի փոքրիկ ցուցանակ, որը ցույց էր տալիս ճանապարհը դեպի Կարմիր լողափ: Այնտեղից ես ճամփա ընկա 30 րոպե տեւողությամբ արշավի, որն ինձ տարավ հին մինոյան նավահանգստային քաղաքի ավերակների կողքով և հիասքանչ տեսարանով բլրի վրայով: Կարմիր լողափը կարելի է շփոթել Եդեմի ծովափնյա տարբերակի հետ. գեղեցիկ արևայրուքով մերկ տղամարդիկ և կանայք քայլում են ափով ոսկե մազերով փոքրիկների հետ: Ջուրը փիրուզագույնի կիսաթափանցիկ երանգ է, և ամռանը և աշնանը վտանգված ծովային կրիաները հավաքվում են՝ բնադրելու և իրենց ձագերին դուրս հանելու համար:
Գործնական տեղեկություններ. Zafiria հյուրանոցը (հեռախոս՝ 011-30-28920-45112) առաջարկում է լողափից տեսարան ունեցող սենյակներ՝ պատշգամբներով 47 դոլարով: Pension Silvia (հեռախոս՝ 011-30-28920-45127), փոքրիկ բուգենվիլներով և խորդենիներով պատված հյուրանոց, մի փոքր հեռու է ծեծված ճանապարհից և 29 դոլարից հասարակ սենյակներ է վարձում: Երկու հյուրանոցները, և շատ ուրիշներ Կրետեի հարավային ափին, բաց են միայն ապրիլից հոկտեմբեր:
ՍԱՄԱՐԻԱՅԻ ԿԻՐՃ
«Այ մարդ, ես հենց հիմա կցանկանայի մեծ Ամստել», - ասում է 45-ամյա Գորդոնը, բարձրահասակ կանադացի էքսկուրսիաների խմբից, ով իմ արշավի գործընկերն էր այդ օրվա ընթացքում: «Եվ ցնցուղ», - ավելացրեց նա: «Եվ աթոռ»: Ամեն ինչ, մտածեցի ես, երբ մենք քայլում էինք դեպի Ագիա Ռումելի քաղաքը,- ոտքերս թմրած էին 10 մղոն վայրէջքի հարվածից, և սառը եփուկը կհասներ տեղում, բայց ես պետք է խոստովանեի, որ հաճույք էի ստանում: Մենք քայլել էինք Սամարիայի կիրճով, սոճով և նոճիով լցված ճեղքվածքով, որը ցցված էր գետի ջրի ջրային ջրավազաններով, և հազիվ թե մեկ հոգի տեսանք: Թեև կիրճը շատ է սիրում զբոսաշրջիկները, բայց ոչ աշխատանքային ժամերին այն պահպանում է անխռով հանգստության զգացում: Իրականում, դուք դժվար թե կարողանաք քունջութ-մեղրով ըմպել (Powerbar-ի հունական տարբերակը) առանց Կրետեի փոքրիկ, եղնիկի նմանվող այծի, որը ծառերից դուրս է գալիս ձեզ տեսնելու: 1962 թվականին կիրճը ստեղծվել է որպես ազգային պարկ՝ պաշտպանելու չափազանց որսված կրի քրին և այլ հազվագյուտ վայրի կենդանիները, ինչպիսիք են արծիվները, բուերը, անգղերը և կրետական ցեղատեսակը: Ապրիլին և մայիսին կիրճը լցվում է վայրի ծաղիկներով, և դրա վերջում երկու թուրքական ամրոցների ավերակները նայում են օվկիանոսին, որոնցից մեկը հեշտությամբ հասանելի է ծովափնյա Ագիա Ռումելի գյուղից կես մղոն զառիթափ քայլքով:
Գործնական տեղեկություններ. Ոչ մի ճանապարհ չի միանում Այա Ռումելիին կիրճի հատակին և վերջին լաստանավին դեպի Հորա Սֆակիոն, որտեղ ճանապարհը տանում է ափից, մեկնում է երեկոյան 6-ին ամռանը և աշնանը, իսկ ավելի վաղ՝ ցածր սեզոնին: Ամբոխից խուսափելու համար ուշ սկսեք և գիշերեք: Պարզ, բայց հարմարավետ «Ագիա Ռումելի» հյուրանոցը (011-30-28250-91432) առաջարկում է սենյակներ 41 դոլարով, իսկ նմանատիպ «Կրի Կրի» հյուրանոցը (011-30-28250-91089) սենյակներ է վարձում 35 դոլարից սկսած:
ԱՋԻՈՍ ՊԱՎԼՈՍ ԵՎ ՄԱՐՄԱՐԱ լողափ
Կարծես թագավորական կապույտ և փիրուզագույն ջրերի միջով բայակ վարելը բավարար չլիներ, մինչդեռ Այա Ռումելիից դեպի Լուտրո ճանապարհին մենք կանգ առանք մի փոքրիկ խաչաձև քարե եկեղեցու մոտ, որը նախագահում էր անմարդաբնակ ծովածոցի լայնածավալ ավազանի եզրին: 11-րդ դարում ստեղծված բյուզանդական Սուրբ Պավլոսը (Սուրբ Պողոս) կարելի է հասնել միայն նավով կամ ոտքով: Միջերկրածովյան ծովափնյա յուրաքանչյուր քաղաք, որը հպարտություն ունի, կարծես պնդում է, որ Պողոսը Կեսարիայից Հռոմ ճանապարհորդության ժամանակ վթարի է ենթարկվել նրա ափերին, ուստի փոքրիկ սրբավայրերը շատ են: Այս սրբավայրը հատկապես գեղեցիկ է իր որմնանկարների մնացորդներով և ոսկե սրբապատկերների հյուրընկալությամբ:
Թվում է, թե այս ճամփորդության ընթացքում, երբ ձեռքերս և ուսերս սկսում էին ցավել թիավարումից, մի գեղեցիկ սպիտակ ավազով լողափ թռչում էր տեսադաշտում, սովորաբար ճաշի ժամանակին: Մի օր դա Մարմարա լողափն էր, ավազի և մարմարե քարերի 50 յարդ տարածություն, որը մեկուսացված էր ծովային քարանձավներով և ժայռերի ելքերով, որը կատարյալ է ժայռերից ցատկելու համար: Երեք փոքր սպիտակ սվաղով շինություններ, ներառյալ փոքրիկ մատուռը, ցցված են բլրի լանջին` լողափի վերևում, Արադենայի կիրճի բերանից անմիջապես հետո: Մազոտ, երկուսուկես մղոն արշավը դեպի կիրճը տանում է դեպի Արադենա լեռնային մեկ ընտանիքի գյուղը և մոտակա ճանապարհը: Ծովային քարանձավները ստուգելուց հետո ես իջա նավակից և բարձրացա ժայռի սանդուղքով, որը տանում էր ծովափի հարավ-արևմտյան ծայրից դեպի մի փոքրիկ սրճարան, որտեղ վայելեցի հիասքանչ տեսարանը՝ մի ափսե հնագույն աղցանով (սրճարանի մասնագիտությունը, խառնուրդը. թարմ լոբի և բանջարեղեն) և պանրով կարկանդակ տեղական մեղրով:
Գործնական տեղեկատվություն. Սրճարանի սեփականատերը՝ Քրիսոստոմոս Օրֆանուդակիսը (011-30-6942-20156), վարձով է տալիս սենյակները լողափի վերևում գտնվող փոքրիկ սպիտակ շենքերում՝ սկսած 23 դոլարից՝ ապրիլից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: Այնտեղ հասնելու համար նստեք ջրային տաքսի (մոտ 18 դոլար) Լուտրոյից դեպի արևմուտք կամ քայլեք երկու մղոն եվրոպական միջքաղաքային E4 ուղու երկայնքով:
Loutro, Sweetwater Beach և Crete Travel Essentials
Kayakers-ը թիավարում է Sweetwater Beach-ի մոտ գտնվող ժայռոտ ելուստի շուրջը:
ԼՈՒՏՐՈ
«Ես 20 տարի ապրել եմ Նյու Յորքում», - ասում է Պավլոս Ֆրադելակիսը, որը ծնունդով Կրետեից է և Դասկալոգիանիս հյուրանոցի մենեջերը: «Վերադարձա այցելության, վերցրի վերադարձի տոմսս, երկու մասի պատռեցի և դեն նետեցի»։ Շարունակեց նա՝ կատաղի պատռելով շարժումներ անելով և ձեռքերը օդ նետելով։ Մենք նստած էինք նրա հյուրանոցի առջև գտնվող ջրին ամենամոտ սեղանի մոտ, կում էինք անում Հունաստանի ամենահայտնի ներքին գարեջուրը՝ Mythos-ը և դիտում, թե ինչպես են մարդիկ անցնում, ինչպես նա անում է ամառվա ամեն օր:
Երբ Այա Ռումելիից ութ մղոն բայակով վազքուղուց հետո ես կլորացա դեպի Լուտրոյի անկյունը, տեսարանն այնքան կատարյալ էր, որ ինձ թվում էր, թե պատահաբար հանդիպեցի հին հոլիվուդյան ֆիլմերի նկարահանմանը: 250-ամյա թուրքական ամրոցի և 500-ամյա վենետիկյան ամրոցի ավերակները կանգնած էին փոքրիկ ծովածոցի հարավային ծայրում, իսկ գեղատեսիլ կապույտ և սպիտակ տները շարված էին ափին՝ կիսալուսնով, ջրի գագաթին: Բայց Loutro-ն իրականն է. չնայած այն կարող է ընդունել մոտ 900 զբոսաշրջիկի, այն հազվադեպ է լցված և պահպանում է միջերկրածովյան ձկնորսական գյուղի համը: Ես նկատեցի մի խելագար ծերունու, որը նստած էր ձկան մեծ դույլի վրա և կեռիկներ էր թխում ռեստորանի հետևի դռան մոտ: Հյուրանոցների հետևում հին գույնզգույն նավակները ապրում են ծովից թոշակի անցնելուց հետո: Բացի երաժշտությունից և ձայներից, որոնք սրճարաններից դեպի գիշերային օդ են մղվում, քաղաքը լռում է: Այստեղ մեքենաներ չկան, միայն 20 րոպե լաստանավով կամ երեք մղոն քայլելով մոտակա քաղաքից՝ Հորա Սֆակյոնից, կարող եք հասնել Լուտրո: «Սա լավագույն կյանքն է», - ասում է Պավլոսը, ով չի մեկնել 14 տարի առաջ ժամանելուց հետո: «Սա հանգիստ կյանք է, և ամեն ինչ տարեցտարի նույնն է»:
Գործնական տեղեկություններ. Դասկալոգիանիս հյուրանոցը (հեռախոս՝ 011-30-28250-91514) վարձում է գրավիչ ժամանակակից սենյակներ՝ պատշգամբներով 47 դոլարով և ունի միակ հանրային ինտերնետ կապը քաղաքում: Հյուրանոց Սիֆիս (հեռախոս՝ 011-30-28250-91337) հարևանությամբ 29 դոլարով վարձում է ավելի էժան սենյակներ՝ ծովափնյա տեսարանով: ՔԱՂՑՐՋՐԱՅԻՆ լողափ
Հորա Սֆակիոն տանող ճանապարհին մենք նավահանգիստ նստեցինք Սվիթուոթեր լողափում, Լուտրոյից երկու մղոնանոց թիավարում, որպեսզի լիցքավորվենք կապուչինոյով: (Կայակինգի այս բիզնեսը ծանր աշխատանք է:) Լողափի հարթ սպիտակ քարերով հատվածն ունի մի քանի քաղցրահամ աղբյուրներ և գործում է որպես ճամբար նուդիստ-հիպիների խայտաբղետ խմբի համար: Երբ մենք քայլում էինք դրա երկայնքով, մի շվեյցարացի՝ Վիլի անունով, դուրս եկավ մեզ ողջունելու՝ ոչ այլ ինչ հագած, բացի իր ծննդյան կոստյումից և մի զույգ մատուտակի: «Բարև»: նա բացականչեց. Նա բավականին ընկերասեր էր և մեզ ասաց, որ վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում օրական 24 ժամ է անցկացրել ամբողջովին մերկ: Նախքան նորից մեր բայակներ բարձրանալը, Վիլին մեզ ցույց տվեց իր ճամբարը, ներառյալ աղբյուրը, որն օգտագործում էր որպես սառնարան, և պատրաստվեց առավոտյան լողալուն: Երբ մենք բարձրացանք, նրանից միայն տեսանք նրա մերկ հետևը և ջրից դուրս ցցված շնչափողի խողովակը:
Ճանապարհորդության ավարտին ես տեսա ավելին, քան իմ չափից ավելի գեղեցիկ ափամերձ գիծը, հաղթահարեցի մի քանի նավարկության անհանգստություն և հայտնվեցի ավելի ուժեղ, արևայրուք և ավելի հանգիստ: Այն բանից հետո, երբ ես ձեռքով հրաժեշտ տվեցի իմ ուղեկիցներին, Ջորջը՝ ուղևորության նախկին ծովային կապիտանն ու վարորդը, և իմ նորահայտ ընկերը, ինձ դուրս է հանում իր մեքենայով: Նախքան մեր ճանապարհները բաժանելը, նա ինձ ասում է, որ մի լավ բան գրեմ Կրետեի մասին, որտեղ նա ապրել է իր կյանքի մեծ մասը, երբ նավեր չի վարել հինգ մայրցամաքներում: «Ես այստեղ եմ ծնվել, այստեղ մեծացել և այստեղ եմ մեռնելու»,- ասում է նա։ «Հուսով եմ, հուսով եմ»:
ՊԱՐՏԱԴԻՐՆԵՐ
Հյուսիսարևմտյան անցուղին (800-RECREATE, www.nwpassage.com) առաջարկում է ութօրյա ծովային արշավներ, ներառյալ կացարանները, սնունդը, սարքավորումները և ուսուցումը Կրետեի հարավային ափի երկայնքով 2,295 դոլարով: Յոգայի հրահանգչի հետ ուղևորություններ Ծովափնյա յոգայի ամենօրյա պարապմունքները նույնպես հասանելի են 2,495 դոլարով:
Trekking Hellas-ը (011-30-21033-10323, www.trekking.gr), Աթենքում գործող կազմակերպություն, առաջարկում է իննօրյա արշավներ կիրճերով և հարավային Կրետեի ափամերձ գծով մեկ անձի համար 1,869 դոլարից մինչև 2,453 դոլար:, կախված խմբի չափից։
Հունաստանում, ներառյալ Կրետեում, զբոսաշրջային գործունեության և ուղղությունների մասին տեղեկությունների համար դիմեք Հունաստանի Զբոսաշրջության ազգային կազմակերպությանը (212-421-5777, www.gnto.gr):
Olympic Airways-ը (800-223-1226, www.olympic-airways.com) առաջարկում է ուղիղ չվերթներ Նյու Յորքից Աթենք՝ սկսած 468 դոլարից, իսկ Աթենքից Իրակլիոն՝ 135 դոլարով:
Հանիայի զբոսաշրջության գրասենյակը (011-30-28210-92943) կարող է տեղեկատվություն տրամադրել տարածաշրջանում զբոսաշրջային գործունեության մասին, որն ընդգրկում է Կրետեի հարավ-արևմտյան ափը:
Հանիայի լեռնագնացների ակումբը (011-30-28210-44647) պահպանում է հանրաճանաչ E4 արահետը, որն անցնում է Կրետեի հարավային ափով: Ակումբը երբեմն կազմակերպում է էքսկուրսիաներ և կարող է որոշակի տեղեկություններ տրամադրել տարածքում արշավների և լեռնագնացության մասին:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ամերիկացի դեռահաս սոլո նավաստի կորած ծովում
Կալիֆոռնիայի պատանի Էբի Սանդերլենդը, ով ցանկանում էր միայնակ նավարկել աշխարհով մեկ, հինգշաբթի գիշերը միացրեց արտակարգ իրավիճակների փարոսը՝ մեկնարկելով միջազգային երթ։
Հայտնաբերվել է ծովում
«ԱՌԵՂԾՎԱԾՔԸ բացահայտված է»,- ասում է Բեռնար Շաբբերը՝ խոսելով ֆրանսիացի օդաչու, գրող և ազգային հերոս Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի մասին։ «Եվ այնուամենայնիվ առեղծվածը
Գինու առողջության օգուտները խիստ չափազանցված են
Կարմիր գինին և շոկոլադը կարող են մեզ համար այնքան էլ լավ չլինել, որքան մենք սպասում էինք: Թեև մարդիկ հաճախ օգտագործում են խաղողի, շոկոլադի և կարմիր գինու հակաօքսիդանտների ենթադրյալ առողջական օգուտները՝ որպես հաճույք ստանալու պատրվակ, վերջին ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ հակաօքսիդանտ ռեսվերատրոլը կապ չունի քաղցկեղի և բորբոքման, սրտանոթային հիվանդությունների հաճախականության կամ երկարակեցության հետ:
Բլերի գինու նախագիծը
ԵԹԵ ՄՏՍՈՒՄ Էիք, որ «Sideways»-ում ՓՈԼ ՋԻԱՄԱՏԻԻ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ տարված է, նկատի ունեցեք աճող ամերիկյան էնոֆիլների պաշտամունքը, որոնց համար միայն ծայրահեղ բնական է
Ո՞րն է Արգենտինայի գինու տարածաշրջանով հեծանիվ վարելու լավագույն միջոցը:
Որթատունկի պտուղը լավագույնս գնահատելու համար պետք է գնալ դեպի աղբյուրը: Եվ եթե աղբյուրը պատահի Անդերի արևելյան ստորոտները Մենդոզայում